成都美食“小魔女” 把川菜馆开到世界的幕后推手

喧哗场合隔邻，小小的巧克力店里，文茜以手托腮，侧着脸看窗外的芳华，一副文雅的气韵。这个成都美食圈里的“小魔女”，走过蓉城大街冷巷无数餐馆，一筷一箸，一笔一评，用十多年时间，只做了“吃”这一件事。最初，吃到海外，吃成了帮别人把餐馆开到国外的“餐馆推手”。

文茜的微博号名字是“美食小魔女”，这个看来略萌的ID，最 起头是同事同业唤她的昵称，后来慢慢成了绰号，绰号又慢慢成了江湖名号。人的名，树的影，这个“魔女”的名号，已经履历了一番“市场考验”——据传，只需她好评点赞过的餐馆，没有不火的。

2001年，从四川师范大学广播掌管专业结业以来，她走进美食江湖，已有17年。“最起头在遂宁做旧事主播，后来到了成都，起头写专栏。”文茜措辞的腔调很平，没有太大的崎岖，无论说起本人的过往履历，仍是人生心得，大大都时候，她城市想一想，然后平铺直叙，有一种微妙的俭朴感，“专栏写着写着，就起头做美食评论了。”

人淡如菊，并不克不及掩盖文茜无邪和沧桑的夹杂感。年轻的时候，与她“文会”的几位专栏教员已经一度不晓得她的春秋，年长她很多也错认为她是同龄人，约了一同吃饭品茗“见网友”才发觉是个小姑娘。小姑娘以不合适春秋的老到气质，走进了成都的媒体圈，成为一名媒体记者。一边写，一边吃，最初成了食评人。

从遂宁到成都，从四川到全球，文茜的美食之旅上，蔡澜几乎是一个绕不外去的注脚。

2004年，成都传奇馆子“谭鱼头”创始人谭长安新开了一家门店，蔡澜受邀品菜，文茜前往采访。以一只鱼头为契机，老先生蔡澜和小女子文茜就此了解。后来蔡澜回忆起这一段时说，文茜评点食肆，有一种“很奇特的气质”，让他印象深刻。

而这份印象深刻，促成了3年后两人的再度合作——蔡澜起头规画《蔡澜提菜篮》，剑指吃遍全球，他需要一位同伴，于是想到了文茜。世事奇奥，为了找到文茜，蔡澜仍是辗转通过了谭老板，才和“小魔女”搭上线。后者欣然接管邀请，也由此起头，拓开本人更广漠的“美食地图”。

在匈牙利和本地厨师比擂台；在葡萄牙逛本地菜市量体裁衣做川菜……食物作为线索，文茜的脚印越走越远。她起头放眼更多分歧原料烧出的菜肴，更多分歧文化下酝酿的盛具，更多分歧情况里绽放的餐馆之美。食之道，不只止于舌尖，目之所及，耳之所闻，都是配料，有时以至是主菜。美食的世界里，形态多姿多彩。

后来文茜写了一本书《吃到天荒地老》，蔡澜在序言里说：“懂得吃的人，加上一些灵气，必然会做。”

有灵气的文茜起头不再满足于夸夸其谈，从评到做，她在转型。边走边吃之余，她还起头学。到了心仪的名店餐厅，拜师学艺，她的厨艺逐步累积。

到2014年，她感觉水到渠成了，在奎星楼街开了一家素食馆子。从宽窄小路出发只需走10分钟，但躲藏在居民楼里，并欠好找。选择素食，是由于感觉这是宝贵的“给食物做减法”。

店里有一道菜，其时很受好评。用西昌米易冰糖和冬瓜一路熬煮，熟后搅拌成羹，放入剔透的玻璃容器，再撒些玫瑰花瓣。这道菜叫玫瑰冬瓜羹，做法简单，清新甜美，看起来十分夸姣。

好吃也都雅，是文茜的拿手绝活。把芭蕉残叶铺在桌上当桌旗、把青苹果或者鹅卵石随便撒一桌子当点缀……在她这里，吃饭还能成心境，才是分身其美。

素食馆开着开着，她其实感觉累，“与人打交道，比和食物打交道难太多了。”升级了这家叫“初心”的馆子，她掂量掂量本人的初心，还在，逛吃逛吃这条路，生怕还得走下去。

前几天见到文茜的时候，她刚从深圳回到成都不久，过段时间还得再飞去。手头上正在忙的工作，是在洛杉矶开一家暖锅店。这店不是本人的，可是从选址、办手续、装修再到挑选食材，文茜都要搭把手。作为开店参谋，一个不是出格贴切的例如，她此刻是专业的“餐馆推手”，特地帮四川的餐馆老板，把店开到国外去。此刻次要的海外方针地是美国的夏威夷、纽约、洛杉矶以及拉斯维加斯。

时间倒退十多年，在文茜方才大学结业，懵懂地走进美食圈的时候，川菜老板老赵携家带口到了硅谷。Mountain View无数高科技公司的华人员工们，在这里慰劳本人的中国胃，而老赵最忧愁的工作之一，是花椒不克不及带进美国。

环境在改变。川菜的热辣数十年经久不衰，以至越演越烈。这几年，开到国外的暖锅店几乎开一家火一家，究其布景，是越来越多的华人走出国门，而原料的国际畅通更加简单和遍及。“把川菜开到国外去。”在很多有这个设法的老板们背后，文茜是四川第一批进入这个市场和行业的专业人士。餐饮国际蓝图，正在缓缓铺开。

文茜最喜好的一道菜，是麻婆豆腐。采访前查找汗青材料，发觉多年前受访时她就曾这么说，到此刻仍然不改。

“非要在川菜里找一道我最喜好的，那该当就是麻婆豆腐。”在她看来，这一道始于清朝的四川家常菜，最能表现川菜的特色，“‘麻’是川菜之魂。”一道麻婆豆腐，配料能够多达七八种，葱姜蒜、豆瓣酱，一个都不克不及缺席。豆腐切得大小合适，要先过水沥干。锅要上旺火，油热熟又不克不及过分，肉末“嗤啦”一声倒下去，撒了调料炒出香气……每一个步调，在文茜看来都是赏心顺眼的，厨房里的菜，比端到饭桌上的都雅太多。厨房里“噔噔噌噌”的声音，也非分特别令人舒爽。一步一个节拍，似乎都能在锅勺翻腾中，看到1909年陈麻婆名扬成都时的气韵，彼时万福桥头的这家小店，曾经和正兴园、赖汤圆齐名，诗人冯家吉某日酒足饭饱，挥毫泼墨著《锦城竹枝词》：“麻婆陈氏尚传名，豆腐烘来味最精，万福桥边帘影动，合沽春酒醉先生。”

近年来，川菜的成长趋向里，“改良”的概念长盛不衰，这让文茜很为麻婆豆腐担忧。“麻婆豆腐，回锅肉，宋嫂面，这些不要去改变它，该当把它庇护起来。”她曾看到一个很破烂的小店，可是味道很保守，“我就在想该当庇护起来，挂一个牌，写上这个店建于什么时候，至今有几多年。新的工具就让它做新的工具，可是不克不及把它都混合了，混合当前只能代表示代菜，不克不及代表这是保守川菜和将来川菜走势。”

对于成都此刻的“美食趋向”，文茜有纷歧样的见地。她并不感觉，跟着成都国际化的程度越来越高，外国菜在成都的普及率也在加强。

“暖锅串串这几年，成长过分茂盛了。”她看了一眼橱窗外的太古里，男男女女在成都会最富贵的商圈穿越，潮水里似乎有些缺陷，“以前，出去旅游的人相对少一点，外国菜显得稀奇，而此刻西餐的成长显得滞后。”

注目于西餐的成长，并不代表她感觉不应吃暖锅。“我很是同意吃麻辣，很骄傲，能把辣做成这么登峰造极的程度，全国只要四川。”她曾写一篇文章说，麻辣是川人的太阳，辣椒就是太阳的核，花椒就像太阳的光线，“必需吃，在成都不吃麻辣怎样行呢。”可是川菜不只仅只是麻辣，川菜以味型多为特色，有很多典范的口胃。鱼香肉丝、宫保鸡丁、开水白菜，分歧的食物，用分歧的体例烹饪，能展示分歧的风味。若是只用麻辣来处置，会有太多的可惜。

成都的餐饮业，正在像她8年前憧憬的那样成长，餐厅的个性化和差同化愈加较着，餐馆的选址更天马行空。“以前可能由于成都地势承平，大师没有习惯往楼上做餐厅。此刻，丽思卡尔顿、朗御楼上的私房菜也能俯瞰太古里的绵绵青砖，长幼路里藏着不出名的小馆子，也做得高雅可儿。”

她此刻四处跑，本人做饭的时间不太多。有时候伴侣会邀请她去家里做菜，三五老友一聚，聊以贴合她已经的等候，“与一群伴侣，伐鼓赤足而歌，人人贡献欢愉，手舞足蹈于青山绿水之间。”

四川人有麻辣胃，出门在外尝个鲜还好，多几顿，五脏就会闹情感。文茜说，本人生成爱美食，不拘天南地北，走到哪里，都尽量用本地人的心态，吃本地人的食物。她曾在洛杉矶陌头吃到一家小面馆子，名字像是重庆小面，可做法是地道的成都面食。“典型的成都酱香味的面条，浇头醇厚，吃起来面条筋道。”吃完尚不尽兴，不由得写一篇食评，一如当初，又有所分歧。

她想了一会儿，俄然笑起来：“最大的希望是回抵家里，做本人最喜好的菜吃。”

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